Откатные ворота самодельные

Монтаж откатных ворот своими руками

Откатные ворота являются наилучшим решением, если не хватает места для установки распашных створок. Но они заметно дороже и сложнее в установке. Чтобы сэкономить, многие устанавливают откатные ворота своими руками. Их удобство сполна проявится в плохих погодных условиях – зимой перед ними не придется чистить снег, а в сильный ветер переживать, что распахнутая створка наделает бед. Конструкция откатных ворот проста и компактна – при открытии створка откатывается в сторону, скрываясь за забором.

Виды откатных ворот

По принципу действия откатные ворота бывают трех видов:

Консольные откатные ворота считаются универсальными, несмотря на то, что они сложнее в монтаже. Они лишены недостатков рельсовых и подвесных и при грамотной установке служат долго.

Разберем их устройство подробнее.

Комплектующие и принцип действия консольных ворот

Откатные ворота консольного типа состоят из нескольких основных узлов:

1. Закладная – это нижняя стороны консольного «треугольника», по ней движется полотно ворот. Она представляет собой сварную конструкцию из прочного швеллера в виде буквы «П» на бетонном основании. Вертикальные элементы закладной вмонтированы в бетон и заглублены.
2. Консольная балка также выполнена из швеллера в загнутыми внутрь краями. Балку приваривают к полотну в верхней, средней или нижней его части.
3. Роликовая каретка представляет собой площадку, на которой прикручены ролики. Створка ворот движется именно по ним.
4. Поддерживающие парные ролики для откатных ворот смонтированы в верхней части столбов. Их задача – удерживать полотно в вертикальном положении.
5. Уловители фиксируют створку в крайних положениях.
6. Накатные ролики при закрытии ворот соединяются с нижней парой уловителей.
7. Заглушки закрывают несущую балку с обоих концов, предохраняя от попадания мусора.

Для комфортного пользования ворота дополняют автоматическим приводом, позволяющим управлять механизмом, не выходя из машины.

Подготовительные работы перед установкой ворот

Если вы решили сделать откатные ворота своими руками, следует иметь в виду, что для их функционирования справа или слева от них нужно свободное место примерно в полтора раза шире самого проема.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Все перечисленные инструменты, кроме сварщика, присутствуют в любом хозяйстве, и отдельно ничего приобретать не понадобится.

Перед началом установки необходимо залить фундамент под закладную. Для этого справа или слева от столба копают яму длиной в половину проема и шириной примерно в 30 см. Глубина ямы должна быть больше глубины промерзания грунта в данной местности. Дно ямы трамбуют, засыпают слоем песка, щебня, трамбуют еще раз и заливают бетон, предварительно погрузив в яму вертикальные части закладной. Для бетонного раствора берут цемент, мелкофракционный щебень и песок в пропорции 1х3х3. Бетон должен сохнуть не менее недели, за это время следует выбрать и приготовить всю необходимую фурнитуру.

Если ворота планируется оснастить приводом для автоматизации управления, то провода закладывают на стадии заливки фундамента. Пучки проводов укладывают в гофрированные трубки. Место вывода проводов рассчитывают исходя из будущего положения электропривода. Обычно его ставят в средней части фундамента.

Изготовление комплектующих для откатных ворот своими руками займет неоправданно много времени и сил, гораздо проще купить готовый комплект. Перед покупкой рассчитайте вес ворот и их длину. Параметры фурнитуры должны соответствовать им с запасом. При затруднении в расчетах лучше обратиться в специализированную фирму. Специалисты смогут сделать точные чертежи для откатных ворот своими руками и правильно рассчитать мощность комплектующих.

Последовательность сборки консольных ворот

На швеллер в закладной приваривают шпильки, затем к ним на болтах крепят роликовые опоры. Шпильки нужны для того, чтобы не переделывать всю конструкцию, если бетонное основание даст усадку. Ролики на опоре представляют собой подшипники качения закрытого типа.

Обратите внимание на смазку подшипников – она должна быть морозостойкой с нижним пределом до -60°C.

Правильный монтаж роликов имеет большое значение, ведь именно по ним движется несущая балка.

Далее по чертежу откатных ворот сваривают раму из трубы 20х20 см, внутри нее приваривают обрешетку из более тонкого профиля. К нижней части рамы также с помощью сварочного аппарата крепят несущий профиль. Раму красят алкидной эмалью для внешних работ. Ее наносят в 2–3 слоя. На обрешетку саморезами прикручивают облицовочный материал – профлист, дерево, кованые детали.

Затем накатывают раму на роликовые опоры и проверяют ход створки и ее вертикальное положение с помощью строительного уровня. Если все сделано без отклонений, роликовые каретки приваривают к несущей балке.

В следующую очередь на столбах отмечают место, где будут установлены уловители и крепят их. На краю направляющей устанавливают накатные ролики, а сами края закрывают заглушками. Все сварочные швы зачищают до исчезновения неровностей и закрашивают краской.

В процессе работы после каждого шага следует вымерять уровнем положение каждой детали по схеме откатных ворот и правильное взаимодействие ее с остальной фурнитурой.

Установка калитки, замков, ручек и автопривода

Установку врезной калитки планируют на этапе подготовки чертежа. Для нее в раме ворот оставляют место, свободное от обрешетки. Отдельно сваривают каркас калитки, наваривают петли, раму облицовывают и навешивают на ворота. Установка врезной калитки экономит место, но неудобна для переноса велосипедов, различного груза и прохода пожилых людей из-за нижней части рамы, которую придется перешагивать. Для таких случаев предусматривают отдельную от ворот калитку. При проектировании нужно предусмотреть такое положение калитки, которое не будут перекрывать открытая створка ворот.

Замки и ручки будут нужны в том случае, если ворота не будут оснащаться автоматикой. Они могут быть механическими, кодовыми, электромеханическими, цилиндровыми, а также самодельными засовами, приваренными в раме ворот изнутри. Ручки для ворот представляют собой массивные скобы, смонтированные рядом с замками. На калитке обычно ставят замок, объединенный с поворотной ручкой.

Автоматика для откатных ворот состоит из следующего набора узлов:

• электродвигатель, который устанавливают на закладную,
• концевые выключатели, отключающие двигатель, когда ворота достигают крайнего положения,
• блок защиты и управления в электрощитке.

Монтаж автоматики производят по прилагающейся к ней инструкции.

Откатные ворота своими руками

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота — принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Нарезка и раскладкатруб по размеру

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Фотолента поста – Самодельные откатные ворота

Автор: Backpor, 05.06.2015 – 16:50

Будет много букв и слов из них (около 2500), фоток штук так эдак 64. Наверное лучше не ломать, возможно ответы на свои замечания увидите ближе к концу повествования. Если вдруг фотки закончатся раньше ,то обязательно об этом сообщу и буду рад выслушать все замечания, предложения и т.д. Поехали.
Задумал было сделать ворота на даче. Что бы машина могла без проблем парковаться параллельно проезду, так как именно при такой парковке она занимает меньше полезной площади участка , а ее и так не много, всего 6 соток. Сразу возникло несколько проблем с выбором ворот- расстояние от моего забора до соседнего всего метра два с половиной (такая ширина дороги) , а машина по длине от 4700 мм и более. Следовательно проем ворот должен быть метров 6 ,что бы мог въехать/выехать любой желающий. Две створки распашных ворот по 3 метра получается полностью не откроются- не подходит. Можно каждую створку разделить по половинке и складывать и их, по типу дверей в старых автобусах. Сделал из деревяшек и сетки рабицы. Вроде открываются/закрываются, но провисают жутко, плюс такая гибкая конструкция –фигня короче. Да. Еще уточнение- сверху не должно быть никаких перекладин, что бы при желании на участок мог въехать любой транспорт. Ну типа грузовик .хотя ему не хватит места для выворота.
Ходил облизывался на откатные ворота разных производителей. Если делать проем хотя бы метра 4 ,что стоимость со своей работой выходила более/менее адекватной, но все уперлось в проем ворот 6 метров. Стоимость на такие ворота для меня космос. И дело даже не в работе , а в том, что ролики нужны подороже, направляющая еще дороже. Да два куска по 6 метров. Грусть/печаль. Ездил по всяким колхозам смотрел кто ,что выдумал- кто-то подвешивал на каретке на верхней перекладине. Кто-то клал швеллер или трубу на землю и потом ролики ездили по ней- дешево, практично ,но не мое. Ну вот как-то со вступлением закончили.
Решил делать все сам из доступных материалов, которые можно купить здесь и сейчас, без длительного ожидания тех же направляющих . Итак для основных механизмов откатных ворот мне понадобился два отрезка по 6 метров профильной трубы 60*60*4 , листовое железо толщиной 5 мм (10 лучше, но ее не смог купить) , резьбовая шпилька М18 пару метров, подшипники от генератора Жигулей 6303 в количестве 16 штук (каретки)+ 1 на концевой ролик, четыре обрезиненных мебельных ролика для верхних роликов (туфта какая-то получилась  ). Ну и сварка, покраска и прочее. Из инструмента была дрель ручная, сварочный инвертор, две болгарки (125 и 180 мм) , ну и кувалда, куда же без нее. Соответственно более-менее обеспеченность станками ускорит и упростит такое изготовление.
Начинаем. Итак представляем в мозгах ворота, приблизительно считаем вес. У меня получилось не сильно много, около 150 кг- это каркас из профильной трубы 40х20х1,5 обшитый профнастилом С8, высотой чуть меньше 2-х метров, точнее 1,80,длинна воротины 6 метров 10 сантиметров. Когда будете делать воротину не забывайте, что некоторая часть заходит за столб с двух сторон, вот потому у меня не 6 метров, а 6,1 м по пять сантиметров заходит за столб. Как и что делать писать подробно не буду, можно и из сетки сварганить или из фруктовых ящиков.
1.Воротина

Как копать столбы, делать закладную и прочее-этого в инете предостаточно, скажу только, что сам делал совсем не так, т.е столбы из профильной трубы 80х80х3 бетонировал на 1 метр, грунт мне позволяет ограничиться этой глубиной, столбы простояли уже три зимы и ничто никуда не увело, потом соединил их понизу трубой 80х40х4(просто как раз такая давно валялась и подходящий кусок, сверху трубой 60х40. снизу приварил швеллер 10. Ну это в обще-то неинтересно. Суть писанины совсем не в этом.
В чем вся сложность найти толстостенную трубу для направляющей, как минимум с толщиной стенки 4 мм, потому как например 60х60х3 заметно прогибается на длине 6 метров, а мне надо 9 метров (6 проем+3 противовес) , не говоря о ширпотребовских 2 мм. Одновременно с этим искал дешевые подшипники, что бы общая стоимость не превысила разумные пределы, а главное доступность.

Я нашел трубы 60х60х4 по 6 метров, пришлось купить 2 штуки, стоимость на тот момент составила 250 рублей за метр, это около 8 баксов (3 т.р. за 12 метров = 93 доллара). Вес двух труб по справочнику составил 88 кг, т.е. вес одного метра больше 7 кг, внушительно, учитывая не сильно большое сечение. Исходя из размеров трубы образовалось место в которое надо было разместить каретку с роликами, т.е. 60-4х2= 52 мм. Ближайшие подшипники которые могут влезть имеют как раз внешний диаметр 52 мм, но если мы их туда и запихнем, то он встанет в распор и вращаться не сможет, поэтому “опускаемся” на один уровень и ищем подшипники с внешним диаметром 47 мм. Опять же например если мы вдруг найдем подшипник с внутренним диаметром 10 мм, то явно этого недостаточно ,ось просто сломается или погнется, поэтому смотрел что бы было минимум 14 мм, нашлось 17. Подшипник 6303. Что еще лучше он используется в генераторах тазовской десятки, это большой подшипник. В магазине я их взял по 80 руб/шт, т.е. 2,5 бакса. умножаем на 16 ,получаем 1280 рублей (30 баксов) Для осей использовал шпильку М18 ,она продавалась за 200 рэ/метр (6,25$). Метр много, но меньше не режут. Итак пока 130 долларов. Но нам нужно еще железо, размеры зависят от размеров каретки, их основания, площадь всех деталей у меня вышла где-то 0,15 м.кв. но надо делать из толщины 10 мм, в наличии у меня была пятерка, поэтому умножаем на 2 и получаем площадь железного куска 0,3 кв.м. цену уже не помню, врать не буду, но вышло это не дорого.

Ну а теперь собственно процесс:

Размечаем, сверлим, выпиливаем, столько отверстий в одной пластине для того, что бы ее приварить к другой, дабы получить общую толщину заготовки 10 мм, все было бы проще с железом изначально толщиной 10 мм. Пилил болгаркой, тонким кругом в 1 мм , долго и нудно. Сейчас для таких дел приобрел плазморез, гораздо веселей работа движется. Поэтому если есть возможность использовать плазму или лазер – используйте. Материальные затраты окупятся свободным временем, тишиной на участке и отсутствием дрожи в руках.
2.Лист железа 5мм. В итоге больше осталось чем использовал для ворот.