Ворота подвесные своими руками

Как сделать подвесные ворота своими руками

Принцип действия подвесных систем сходен с откатными. Единственная разница – направляющая подвесных ворот крепится не к боковой, а к верхней балке перекрытия. Данная конструкция также, как и откатная, создается на основе несложной консольной фурнитуры, поэтому сделать ее без помощи специалистов не составит большого труда. Изучив эту статью, вы узнаете, как сделать подвесные ворота своими руками в своём доме или на даче.

Принцип действия подвесных ворот

По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.

Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.

Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются:
• идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом,

• правильный подбор фурнитуры.

Подвесные ворота. Порядок монтажа

1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.

2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.

3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.

Бетонирование опорных столбов

4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.

5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.

Профиль для верхней балки

6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.

Схема устройства подвесных ворот

7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:

• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью,

• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей,

Тележки с резьбовой осью

Комплектующие и фурнитура для изготовления подвесных ворот (кронштейны, подвесная балка и консольные ролики (тележки))

8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.

9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.

10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки.

Подвесная откатная система

11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.

12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.

Преимущества и недостатки подвесных ворот

К основным особенностям подобных конструкций можно отнести:

• достаточную устойчивость к ветровым нагрузкам,

• меньшее статическое воздействие на опоры даже при значительном весе: нагрузка в них распределяется более равномерно,

• возможность перекрытия больших проемов шириной до 3 м,

• длительный период эксплуатации,

• движение стандартных откатных ворот осуществляется по нижней рельсе, требующей периодической очистки от пыли, грязи и снеговых наледей, подвесные же конструкции полностью лишены этого недостатка,

• существенная экономия пространства: в отличие от распашных ворот, для их открытия-закрытия не требуется свободного места, небольшое пространство вдоль ограждения требуется лишь для их отката,

• створку ворот не обязательно открывать на всю ширину: для прохода достаточно чуть сдвинуть полотно.

Пожалуй, единственным недостатком таких устройств является ограничение пространства сверху, мешающее проезду крупногабаритного транспорта.

Правила и советы для создания откатных подвесных ворот своими руками

Схема подвесной откатной системы

Стандартные классические ворота, имеющие пару деревянных или железных створок, значительно теряют свои показатели репутации. Все большее количество использований набирают вышедшие на их смену подвесные ворота, которые гораздо удобнее в эксплуатации. Вместе с этим, актуальным будет их применение как в роли въезда на придомовую территорию, так и в качестве гаражных дверей. Можно создать своими руками откатные подвесные ворота, а чертежи найти – не проблема.

Порядок установки роликов на откатные подвесные ворота

Представленный тип ворот чаще всего используется в промышленности: на складах, боксах, гаражах и прочих объемных хозяйственных зданиях. Однако, благодаря модульной конструкции, изготовить своими руками откатные ворота не составит большого труда. Как правило, материалом, используемым при их производстве, будет сталь, а подвижные элементы и места крепления дополнительно обрабатываются цинком.

Общий принцип построения, как создаются откатные и подвесные ворота практически одинаков. Единственным определяющим отличием является использование в первой конструкции рельса, а во второй – направляющей. Кроме этого, подвесная конструкция выполняется из пластика или металла. Двигаться раздвижные ставни будут вдоль защитного ограждения или несущей стены. Данный тип оснащается, как правило, ручным или автоматическим приводом.

Некоторые особенности при монтаже подвесных элементов

Первым этапом при строительстве является установка направляющей. Важно внимательно подойти к вопросу оценки ее качества, поскольку весь вес несущей части ворот удерживает именно она. Главные преимущества названного типа:

• экономия места,
• устойчивость к воздействиям ветра,
• отсутствие необходимости очистки места от снега для подхода к строению.

Единственными особенностями, доставляющими некоторые неудобства, являются наличие свободного пространства вдоль границы их открывания, необходимость очистки в зимнее время года направляющей от снега и замерзшего льда.

Перечень требуемых материалов

Схематичное изображение подвесного изделия

Для создания откатных подвесных ворот своими руками понадобятся:

• металлические трубы 40 и 20 мм, имеющие квадратное сечение,
• отделочный материал для изготовления полотен ворот,
• 6 мм труба для обустройства направляющей,
• труба с квадратным сечением для изготовления верхних балок и всего каркаса в целом,
• личина, приводы,
• необходимый для резки металла инструмент (болгарка, виброрезаки и пр.),
• аппарат для проведения сварочных работ,
• комплект отделочной фурнитуры.

Приступая к выполнению первых работ, следует учитывать, что оптимальной шириной для будущего жилья легкового автомобиля является величина, не превышающая трех метров. Увеличение этого показателя, безусловно, значительно облегчает конструкцию. В случае, когда пространство позволяет сделать их шире, можно выполнить раздвижные откатные ворота в форме двух створок, открывающихся вперед, или отъезжающими в противоположные стороны параллельно несущей балке.

Перед приобретением приводов следует акцентировать внимание на таком показателе, как вес, который они способны перемещать. На прилавках современных магазинов можно увидеть готовые комплекты, в которые входят направляющая и привод. В зависимости от количества перемещаемых створок следует приобрести их в том же количестве.

Укрепление каркаса

Каркас подвесной конструкции

Для строительства каркаса откатных подвесных ворот своими руками понадобятся листы стали с толщиной до 3 мм и профильная труба. В зависимости от будущих габаритов ворот по периметру выкладываются трубы и закрепляются сваркой. Вместе с тем, важным моментом в данном пункте является сверка размеров диагоналей. Если они будут выполнены неровно, то конструкция в процессе эксплуатации может перекоситься и нанести немалый ущерб всей постройке.

Основание под постройку

Заранее подготовленные опорные трубы надежно бетонируются в грунт на глубину не менее полутора метров. Кроме этого, важным моментом является использование уровня. В случае если будет выполнен перекос любой из опоры, то впоследствии это может привести к самопроизвольному передвижению ворот.

Выполнив все подготовительные работы своими руками, надлежит приступить к креплению направляющей и роликов. Первая, надежно прикрепляется к несущей балке или стене при помощи специальных кронштейнов таким образом, чтобы та ее часть, по которой будет осуществляться перемещение роликов, была расположена в сторону земли. Затем подвешиваются ролики и ворота. Важно учитывать, что роликовые опоры должны быть расположены внутри направляющей и надежно заглушены с торцов.

В случае обустройства автоматики на раздвижные ворота, подключать комплект следует в строгом соответствии с электрической схемой и используя соответствующие чертежи, изложенные в технической документации.

Хитрости по установке фурнитуры

Фурнитура подвесной откатной системы

Выполнив все основные мероприятия, которые требуют подвесные модели, следует провести установку фурнитуры на незащищенные элементы конструкции своими руками. Так, нелишним будет применение специальных ограничителей. Данная хитрость не только поможет избежать излишних произвольных качаний, но и будет способствовать поддержанию целостности всей постройки.

Концы направляющей обычно закрываются заглушками. В варианте, когда планируется изготовление модели большей высоты, следует обеспечить надежную защиту низа конструкции путем установки аналогичных, описанных выше ограничителей.

В заключение хотелось бы отметить, что не стоит верить сказкам, что изготавливать откатные подвесные ворота самостоятельно – невыполнимое занятие. Столкнувшись с той или иной проблемой, например, с подбором фурнитуры, не стоит сразу впадать в панику и отчаяние. В случае когда в комплекте заглушки или ограничители на подвесные модели отсутствуют, их можно заменить любыми имеющимися под рукой материалами.

Как сделать подвесные ворота своими руками. Пошаговая инструкция

Ранее подвесные ворота больше использовались в различных промышленных зданиях и сооружениях. Огромной популярностью также пользовались ворота с наличием двух створок. Как правило, такие ворота создавали на основе дерева или металла. Современные технологии позволяют найти более удобные и выгодные решения. Теперь Вы можете без особого труда установить подвесные ворота для своего гаража или пригородного участка.

Принцип работы подвесных ворот во многом похож на принцип работы откатных, но направляющая крепится к верхней балке. Вся нагрузка распределяется по верху равномерно, что наиболее надежно и долговечно.

Весь подвесной механизм создается с помощью пластика и металла. Материал используется листовой. Привод данных ворот может быть как ручной, так и автоматический.

промышленные подвесные ворота

Основные плюсы

• Большим плюсом подвесных раздвижных ворот, несомненно, является экономия места на территории въезда в гараж или ангар. Особенно если он находится в непосредственной близости от проезжей части,
• Вам не нужно больше чистить от снега территорию. Большая экономия времени и нет лишних неудобств,
• Устойчивость к ветру,
• Конструкцию можно установить без бетонного основания, но лишь в том случае, если опорные столбы отличаются достаточной крепостью и надежностью,
• Долговечность механизма.

Что необходимо для монтажа?

• Направляющая. Длина ее должна иметь длину, в два раза превышающую ширину ворот,
• Квадратная труба 4×4 см,
• Квадратная труба 2×2 см,
• Профнастил, из которого мы создадим полотно,
• Квадратная труба 12×12 см, из которого мы создадим верхнюю балку,
• Оборудование для создания автоматического привода (если он нужен),
• Сварочный аппарат,
• Замок,
• Угловая шлифовальная машинка,
• Грунтовка по металлу и краска.

Приступим к работе

1. Подготовка каркаса

Для ворот необходимы внешний и внутренний каркасы. Для внешней конструкции используют металлические трубы с квадратным сечением размером 40х40 мм, сваривая их друг с другом таким образом, чтобы в раму не проникала вода. Внутренний каркас изготавливается из труб 20х20 мм. Он выравнивается по одному из краев или по центру и приваривается к внешнему. Затем нужно его усилить дополнительной трубой 20×20 (см.рис.ниже). После этого необходимо зачистить каркас от ржавого налета, загрунтовать и покрасить специальной краской для металлических поверхностей.

Важно, чтобы полотно (створка) ворот была шире самого проема примерно на 200 мм с каждой стороны, чтобы не оставалось зазоров по-бокам.

2. Монтаж полотна и установка замка.

Полотно закрепляется заклепками или при помощи саморезов (см.рис.выше). Если выбирается полотно из профнастила, то высота его волны не должна превышать 10 мм, в противном случае лист будет выступать за каркас. Лучше всего подойдет лист C8 или С10. Размеры можно посмотреть здесь. Так же нужно предусмотреть место для закрепления замка. Если замок врезной, то сам замок можно врезать в неподвижную часть ворот, а запорную планку приварить к раме. Если будет простой навесной замок, то можно просто приварить петлю к раме и закрепить такую же на столбе забора (см.фото).

2 варианта замков. Навесной и врезной

3. Монтаж направляющей и дополнительных элементов

Металлическая направляющая закрепляется на верхней балке неподвижного каркаса ворот с помощью кронштейнов или сварки, ее рабочая часть должна «смотреть» вниз. С обеих сторон рамы закрепляют роликовые опоры (тележки). Они заводятся в направляющую, а после этого ворота подвешиваются и устанавливаются заглушки.

варианты крепления направляющей

Автоматику устанавливают по желанию, а ее подключение осуществляется в соответствии с рекомендациями в инструкции. Финальный этап – установка замка и ручки для открывания. Ворота готовы.

Технология постройки подвесных ворот

Классические ворота с двумя створками из дерева или железа постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят современные конструкции, более удобные в эксплуатации. К таким воротам можно отнести подвесные ворота, которые одинаково уместны как на двери гаража, так и на въезде на участок.

Подвесные ворота устроены по тому же принципу, что и откатные, только вместо рельса в конструкции подвесных ворот используется направляющая, закрепленная на верхней балке перекрытия. Выполняют такие ворота из листового металла или пластика. Движение створки ворот происходит вдоль стены или ограждения. Подвесные ворота могут иметь ручной или автоматизированный привод.

Особенности подвесных ворот:

• Подвесные ворота экономят место перед въездом, что актуально при небольшой ширине проезда,
• Нет необходимости регулярно очищать въезд от снега,
• Ворота устойчивы к ветру,
• Для устройства ворот требуется свободное место вдоль линии их открытия,
• Верхняя белка, к которой крепится направляющая, ограничивает высоту ворот,
• Зимой необходимо регулярно очищать направляющую от снега.

Необходимые материалы, инструмент, покупные изделия

Благодаря простой конструкции, подвесные ворота можно выполнить своими руками. Для этого понадобятся:

• Металлическая труба квадратного сечения 40х40 мм и 20х20 мм для каркаса ворот,
• Листовой металл, профнастил или сэндвич-панели для изготовления полотна ворот,
• Труба квадратного сечения 120х120х4 мм для выполнения опор и верхней балки,
• Направляющая длиной в два раза больше ширины ворот (обычно 6 м),
• Комплект фурнитуры для подвесных ворот,
• Комплект автоматики для подвесных ворот, если вы хотите автоматизировать процесс открывания и закрывания ворот,
• Сварочный аппарат,
• Болгарка,
• Врезной замок.

Стандартная ширина ворот для легковых автомобилей обычно не превышает 3 метров. Если вы хотите сделать ворота шире, то для облегчения конструкции можно выполнить их двухстворчатыми, раздвигающимися в разные стороны. Комплекты для подвесных ворот продаются уже готовыми, часто вместе с направляющей. Они рассчитаны на определенную массу ворот, поэтому перед покупкой необходимо ее посчитать. Если вы делаете двухстворчатые ворота, вам понадобятся 2 комплекта.

Автоматика для открывания также продается, в зависимости от необходимых функций ее цена значительно колеблется, и любой сможет подобрать удобный для себя вариант, или оставить ворота без автоматического открывания, с ручным приводом.

Каркас ворот

Если ворота выполняют металлическими, каркас для делают из трубы квадратного сечения 40х40 мм. Отрезают трубу по максимальным габаритным размерам, после чего срезают концы труб под углом 45 градусов. Укладывают на ровной поверхности по форме будущих ворот, стыкуя углы, скрепляют точечной сваркой. Измеряют диагонали – они должны быть равны, иначе ворота перекосит. При необходимости раму ворот выравнивают легкими постукиваниями молотка. Проваривают швы, так, чтобы влага не попадала внутрь рамы. Измеряют внутренние размеры, после чего вырезают внутренний каркас из трубы 20х20 мм. Собирают его аналогично внешнему и приваривают к внешнему каркасу изнутри, выравнивая по одному краю. Зачищают от ржавчины, окалины и покрывают грунтовкой, а после высыхания – краской по металлу.

Для ворот из сэндвич-панели можно использовать Ω-образный каркас, в паз которого вставляется панель. Можно использовать профиль и для ворот из профнастила, но тогда нужно дополнительно армировать каркас металлическим уголком.

Крепление полотна ворот и замка

Полотно ворот вырезают по внутреннему размеру каркаса так, чтобы оно с минимальным зазором легло на внутреннюю каркасную трубу. Закрепляют полотно на каркасе саморезами или с помощью заклепок. Если ворота выполняют из профнастила, то выбирают профилированный лист с высотой волны не более 20 мм, чтобы он не выступал за пределы каркаса. Если на ворота планируется установить врезной замок, необходимо сразу предусмотреть его крепления.

Рама для ворот

Рама необходима для ворот, устанавливаемых на въезде на участок. Раму выполняют из трубы 120х120 мм с помощью сварки, при этом необходимо помнить, что верхняя балка должна выходить за пределы ворот на ширину их открывания. В случае одностворчатых ворот – на ширину ворот в одну из сторон, в случае двухстворчатых – на полширины в каждую сторону.

Концы опорных вертикальных труб бетонируют в землю на глубину не менее 1,2 метра. При этом необходимо использовать уровень – перекос верхней балки может привести к самопроизвольному закрыванию и открыванию незапертых ворот. Если ворота устанавливают на стену, можно просто закрепить направляющую над проемом ворот и продлить ее вдоль свободной стены.

Установка направляющей и фурнитуры

Направляющую крепят к верхней балке или стене с помощью кронштейнов так, чтобы ее рабочая часть, по которой будут ездить роликовые опоры, была повернута вниз. Свободный конец направляющей, равный ширине ворот, должен выходить за пределы проема. Если стандартной шестиметровой направляющей для этой цели не хватает, нужно приварить к ней кусок необходимой длины. Направляющую с помощью регулировочных винтов на кронштейнах выравнивают с использованием уровня.

К верхней части ворот с двух сторон на раму крепят роликовые опоры – их иногда называют тележками. Ворота подвешивают, заводя роликовые опоры внутрь направляющей, после чего устанавливают заглушки, которые идут в комплекте. Устанавливают при желании комплект автоматики и подключают его в соответствии со схемой, приведенной в паспортной документации. Ставят дополнительные элементы – замок, ручку.

Подвесные ворота надежны и современны, при правильной эксплуатации срок их службы составляет не менее 15 лет. Кроме подвесных ворот, можно сделать консольные ворота, выполненные по тому же принципу, но с направляющей балкой, установленной на любой высоте. Они отличаются от подвесных тем, что не ограничивают высоту проезда.

Как правильно сделать подвесные ворота своими руками?

Поиск статей:

Любая частная территория, будь то коммерческий объект или загородный участок, нуждается в надежном ограждении и функциональной въездной группе, которая должна не только обеспечивать беспрепятственный проезд автомобилей, но и быть привлекательной внешне. Этим требованиям соответствует несколько видов ворот, например, откатные, консольные, подвесные. При этом важно отметить, что последний вариант характеризуется наиболее простой конструкцией, поэтому как нельзя лучше подходят для самостоятельного монтажа. Хотите лично убедиться в этом? Тогда приглашаем ознакомиться с сегодняшней статьей. После этого у вас не останется сомнений в том, что справиться с изготовлением и установкой подвесных ворот может каждый домашний мастер.

Особенности конструкции, плюсы и минусы подвесных ворот

Прежде чем переходить к изготовлению и установке, рассмотрим основные конструкционные особенности подвесных въездов. Основное отличие таких ворот от традиционных распашных изделий заключается в принципе открытия. У въездных групп подвесного типа створки не распахиваются, а сдвигаются в сторону параллельно забору. Причем при обустройстве въездов на загородные участки подвесные ворота чаще всего изготавливают с одной створкой.

Основными конструкционными элементами подвесных ворот являются: три опорных столба, верхняя направляющая, система роликов и створка. Два столба устанавливают непосредственно в проеме ворот, а еще один монтируют там, где заканчивается зона отката. Сверху на них горизонтально закрепляют направляющую, в которую закатывают ролики, закрепленные на каркасе створки.

Чуть ниже мы более подробно рассмотрим процесс изготовления и монтажа подвесных ворот, а пока ознакомимся с их преимуществами. Прежде всего, это:

• отсутствие радиуса открытия, благодаря чему экономится полезное пространство на участке и перед ним,
• устойчивость к ветровым нагрузкам, обеспечивающая безопасность — даже при сильном порыве ветра створка не распахнется, а значит, не повредит припаркованный автомобиль,
• стойкость к заносам — нижняя часть створки не достает до земли, поэтому ворота не блокируются снегопадом,
• длительный эксплуатационный ресурс — средний срок службы въездной группы подвесного типа составляет около 20 лет,
• возможность автоматизации — если вы не хотите вручную откатывать створку, ворота можно оснастить электроприводом.

Что касается недостатков, то он один — верхняя направляющая ограничивает высоту ворот. Если не учесть этот момент при проектировании, можно столкнуться с различными трудностями в процессе эксплуатации. К примеру, на участок не сможет въехать грузовая машина. Чтобы избежать подобных проблем, следует увеличить длину опорных столбов и элементов, на которых закреплены ролики. К примеру, при высоте створки 2 метра величина подвеса должна составлять 100 см. В этом случае общая высота въезда будет равна трем метрам, что вполне достаточно для проезда не только ГАЗели, но более тяжелых автомобилей, например, КамАЗа.

Пошаговая инструкция по изготовлению и установке подвесных ворот

Весь процесс обустройства въездной группы можно условно разделить на три этапа: создание силовой рамы ворот, изготовление створки, монтаж всех элементов. Рассмотрим каждый шаг максимально подробно. Итак:

Создание силовой рамы

Силовая рама состоит из фундамента, несущих столбов и верхней поперечной балки, к которой в дальнейшем будет крепиться направляющая. Фундамент необходимо закладывать на глубину, которая на 20-30 см превышает уровень промерзания почвы. Для Подмосковья этот параметр в среднем составляет около метра, поэтому оптимальная глубина заложения — 120-130 см. Прежде чем копать ямы, выполняем разметку. Два опорных столба должны находиться по обеим сторонам въезда, а еще один — там, где будет заканчиваться зона отката. К примеру, если створка имеет ширину 3 метра, то третий столб следует установить в трех метрах от проема в направлении отката. Итак, разметка сделана, ямы под фундамент выкопаны. На дне каждой ямы необходимо сделать песчано-гравийную подушку. После этого в яму опускаем металлическую трубу 120х120х3 мм, выравниваем ее по уровню и заливаем бетонным раствором. После заливки еще раз проверяем вертикальность и при необходимости поправляем. Важно, чтобы положение опорных столбов было строго вертикальным, поскольку в противном случае перемещение створки будет затруднено. Для первоначального застывания раствора требуется не менее 48 часов. По истечении этого времени столбы соединяем горизонтальной балкой, которую привариваем к верхней части опор. На завершающем этапе на балку привариваем направляющую. Ее можно купить или изготовить самостоятельно, сделав продольный разрез в прямоугольной профильной трубе.

Изготовление створки

Для сборки внешнего каркаса створки подходит профильная труба 60х30 мм. Обратите внимание! Чтобы при сварке отрезки было проще состыковать, резку трубы следует выполнять под углом 45º. Подготовленные отрезки выкладываем на ровной поверхности таким образом, чтобы они образовали прямоугольник. После этого углы слегка прихватываем сваркой и проверяем геометрию конструкции. Если все нормально, выполняем окончательную сварку. При этом необходимо тщательно проваривать швы, чтобы при эксплуатации ворот вовнутрь трубы не попадала вода. Следующий шаг — создание внутреннего каркаса, обеспечивающего жесткость створки. Для этого профильную трубу 40х20 мм режем на отрезки нужной длины и крестообразно ввариваем их в раму. После этого из трубы 60х30 мм изготавливаем подвесы и вертикально привариваем их к верхней горизонтальней планке внешнего каркаса. На подвесах закрепляем роликовые тележки. На завершающем этапе выполняем обшивку створки профнастилом или другим материалом.

Сборка ворот

Если с подготовительными работами можно справиться самому, то для монтажа следует пригласить помощника. Связано это с тем, что вес готовой створки составляет 80-120 кг (зависит от ширины проема), поэтому для ее подъема потребуется минимум два человека. Итак, створку приподнимаем и заводим ролики вовнутрь направляющей. Все! Ворота подвешены. Теперь следует установить уловители на опорные столбы. Это необходимо для того, чтобы в закрытом положении створка была зафиксирована и не раскачивалась от ветра. В дальнейшем подвесные ворота можно автоматизировать. Но если все сделано правильно, то створка легко сдвигается в сторону и вручную.

Обратите внимание! Максимально допустимая ширина створки бытовых подвесных ворот составляет 3,5 метра. Если въездной проем на вашем участке шире, следует изготовить двухстворчатую конструкцию. В этом случае полотно ворот состоит из двух частей, которые при открывании разъезжаются вправо и влево. Порядок изготовления и монтажа двухстворчатых подвесных ворот не отличается от описанного выше. Разница заключается только в размерах и в том, что для автоматизации такого въезда потребуется 2 электропривода.

Заинтересовались?

Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом.