Фундамент для забора своими руками
Фундамент для забора своими руками
Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.
Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.
Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание под забор
Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.
Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.
Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.
Схема ленточного фундамента для забора
После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.
После проведения разметки выкапывается строительная траншея.
Траншея для фундамента под забор
В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.
В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.
По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.
Устанавливаем несущие столбы
В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.
Устанавливаем в траншею опорные столбы
Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.
Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.
Бетонируем опорные столбы для забора
Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.
Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора
На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.
Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.
Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.
Установка опалубки вокруг арматурного каркаса
Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.
Фундамент для забора — фото
В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.
В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.
После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.
Фундамент для забора своими руками
После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.
Фундаментное основание для забора на винтовых сваях
Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.
Забор для фундамента на винтовых сваях
Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.
Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.
Фундамент под забор своими руками: пошаговая инструкция
Красивая ограда или забор по периметру всего участка – это не только защитный барьер, но еще и часть дизайна. От такой конструкции будет зависеть и безопасность, и внешний вид.
Конечно, забор — это легкое сооружение. Но чтобы он простоял долгие годы желательно сделать надежное основание.
Сделать фундамент под забор своими руками – это задача несложная и под силу каждому. А о некоторых нюансах и самой последовательности такой работы будет рассказано в статье.
Выбираем тип фундамент
Начало работы по возведению фундамента под забор своими руками начинается с определения его типа. Таких вариантов в строительном мире используют великое множество, но не все они применимы в нашем случае.
Для постройки изгороди чаще всего используют два варианта:
- Ленточный тип,
- Свайные конструкции.
Главная задача основания – это выдерживать нагрузки от веса забора. Так как ограда – это легковесная конструкция, то и сооружать мощный базис нет смысла.
Конечно, когда ограда делается из бетонных плит или кирпичной кладки, то и фундамент должен соответствовать. В этом случае лучше использовать ленточные конструкции. Такая конструкция служит долго и легко выдерживает большую нагрузку.
Довольно часто для ограды используют профилированный металлический лист. Такие конструкции получаются очень легкими и чтобы сэкономить средства рекомендуется использовать свайный фундамент. К тому же этот вариант поможет ускорить все строительные работы.
Довольно часто, даже для легких заборов строят ленточное основание. Дело в том, что профлист (а именно его зачастую используют для возведения изгороди) монтируют на некоторой высоте от грунта.
В результате между землей и строением может образоваться свободное пространство. Чтобы его закрыть можно построить неглубокий фундамент.
Делаем свайный фундамент
Если в качестве материала для забора вы выбрали профлист, сетку-рабицу или другой легкий материал, то фундамент можно сделать по свайной технологии. Такой вариант обойдется гораздо дешевле ленточного, да и работа будет выполнена быстрее.
Такой фундамент под забор своими руками делается в определенной последовательности.
Первым делом делается разметка по всему периметру участка. При помощи нивелира или колышков с натянутой между ними веревкой, размечаются места установки опор. Расстояние между ними будет зависеть от выбранного для постройки забора материала, но оно должно составлять не более 4-х метров.
На выбранном расстоянии роются ямы. Их диаметр должен составлять минимум 20 сантиметров. Глубина ям зависит от выбранного для строительства материала. Чем он тяжелее, тем глубже нужно закладывать базис.
Как правило, глубина ям составляет до 0,8 метра для основной части забора и до 1,5 метров для опор ворот.
В подготовленные ямы устанавливают опоры. Как правило, для этого используются обычные или квадратные трубы. После их установки яму наполняют битыми кирпичами или камнями, тем самым закрепляя опоры на своих местах.
Чтобы опоры не заржавели и не утратили своей прочности стоит покрыть их краской до монтажа основных элементов забора.
Подготовка песчано-цементного раствора. Перед его заливкой еще раз стоит проверить ровность установки опор при помощи отвеса. Если этого не сделать, то забор будет «перекошенным» и существенно потеряет во внешнем виде.
Как видно, сделать свайный базис своими руками не составляет большого труда. Так как вес самого сооружения невелик, его монтаж на установленные опоры можно начинать уже на следующий день. За это время бетонный раствор полностью затвердеет и наберет нужную прочность.
Возводим ленточное основание
Когда строится капитальный забор из тяжелого материала (камень, кирпич, бетонные плиты), то свайный фундамент не подойдет. В таких случаях вам придется заливать основание по ленточной технологии.
Процесс постройки такого основания достаточно простой. В первую очередь, так же как и в предыдущем варианте, проводится разметка. Далее по всему периметру роется котлован для будущего фундамента. Ширина траншеи не должна быть уже размера будущей ограды, а ее глубина от 0,5 до 1 метра.
При рытье котлована важно выдержать один и тот же уровень по всей длине. Поэтому нужно начинать с самого низкого участка территории. Также следует следить за ровностью стенок, они должны быть строго вертикальными. Если грунт слишком сыпучий, то можно делать небольшой уклон.
Подготовка дна траншеи для дальнейшей работы. В котлован засыпают слой песка или гравия толщиной в 10-15 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
Установка опалубки. Если траншея имеет строго вертикальные стенки, то доски (или другой материал) крепится выше уровня грунта на 15-20 сантиметров.
Если грунт сыпучий и котлован получился со скошенными стенками, то опалубка устанавливается с самого дна. Чтобы облегчить труд можно обшить внутренние стороны досок полиэтиленом. Так вы сможете снять опалубку без особого труда.
Для прочности фундамента в него желательно добавить арматуру. Если ее нет, то вполне сгодятся обрезки труб или другие куски металла. Ради экономии в базис можно добавлять натуральный камень или осколки кирпича.
Последним этапом в создании фундамента станет его заливка. В траншею выливают песчано-цементный раствор. Лучше это делать небольшими участками. При этом цемент лучше брать марки от 400, чтобы фундамент смог выдержать тяжелые конструкции изгороди.
Чтобы основание было достаточно прочным, необходимо дать ему выстоять 21 день. За это время бетон полностью застынет и легко выдержит даже тяжелые конструкции.
Чтобы ваш забор выглядел красиво, выступающую из грунта часть фундамента можно украсить. Для этого часто используют натуральный камень или плитку. Такую облицовку нужно делать сразу после заливки, пока бетонный раствор не застыл.
Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!
Изготовление фундамента под забор своими руками
Строитель 4 разряда
Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.
При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.
Виды ограждений
Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:
После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.
Для легкого типа заборов
Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.
По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.
Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.
Очередность наливки
Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:
- Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
- Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.
Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение
Фундамент для среднего типа
Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.
Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.
Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.
Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.
Для тяжелых конструкций
Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.
При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.
Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.
Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).
Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.
Опора для забора: как правильно изготовить ленточный тип фундамента
Строение и особенности ленточного фундамента
Ленточный тип в новых заборах используется чаще других. Это железобетонный бордюр, окружающий участок по периметру. Он неглубок, но достаточно крепок, чтобы удержать даже массивные конструкции заборов. Например, его заливают при монтаже забора из профнастила. Скреплённые вместе листы обладают высокой массой и дают сильный парусный эффект. Удержать эту конструкцию фундаментам другого типа будет сложно.
Внимание! Для ленточной основы используется бетон марок М200 класса В15. Или выше, но точно не ниже, иначе пострадает прочность конструкции.
Схематически создание фундамента для ограждения можно разделить на такие этапы:
- Расчёт глубины и ширины ленты.
- Разметка участка.
- Укладка арматуры.
- Монтаж опалубки.
- Заливка траншеи бетоном.
- Застывание фундамента. Монтаж забора.
Расчёт размеров ленточного фундамента под забор
Правильная заливка ленточной основы под забор начинается с корректного расчёта нагрузки на нее. Стандартная глубина заложения фундамента составляет около 60-80 см. Глубину залегания и ширину ленты определяют материал и конструкция забора. Чем больше масса, тем шире должна быть полоса под ограждением. Ширина фундамента (и траншеи, вырытой для него) не должна быть меньше толщины забора.
Для тяжёлых заборов из кирпича или сварного металла применяют максимально широкую ленту. Однако закладывать её глубоко необязательно, ширина придаст необходимую устойчивость. Для лёгких заборов наоборот: можно делать узкую ленту, но глубина фундамента должна быть большой. Помните об опорах. Для них уровень залегания ленточной основы под весь забор может оказаться недостаточным. Чтобы придать опорам устойчивости, понадобится бурение более глубоких отверстий.
Ленточный фундамент: начало работы
Для разметки участка подготовьте колышки. Зафиксируйте один из них в углу, натяните бечёвку для установки второго и т.д. Специалисты советуют использовать профессиональные инструменты — нивелир или теодолит. Они существенно упростят весь процесс и повысят точность измерений и ровность конструкции.
Если данные по глубине фундамента у вас уже есть, можно приступать к копке траншеи:
- На неровных участках приступайте к работе, начиная с самой низкой точки. Так проще контролировать общую глубину.
- Стенки желательно выполнять под прямым углом. Однако в условиях сыпучести почвы можно сделать их под наклоном.
- Засыпьте на дно траншеи песок, щебень, полейте водой и тщательно утрамбуйте.
Фундамент следует укрепить рифлёной арматурой или металлическими обрезками подходящей толщины и длины. В случае с арматурой лучше всего использовать стандарт с сечением 10 мм. Оптимальное расположение в траншее — на расстоянии 10 см (минимум — 7 см) от стенок и 5 см от дна. Для выполнения этого условия металлу нужна опора. Кроме того, стойки должны быть ниже верхнего уровня фундамента на 5-7 см.
Закрепите два вертикальных ряда прутьев. Затем соедините их поперечными прутами. Между собой горизонтальные элементы должны располагаться на расстоянии примерно 40 см. Скрепить их можно так:
- связать проволокой,
- заварить (более надёжно).
Совет. Чтобы придать конструкции большую прочность, сделайте ось колонны. Для этого забетонируйте во время заливки основы металлическую трубу.
Монтаж опалубки и заливка
Для опалубки заготовьте обрезную доску толщиной 25 мм. Сбейте щиты по размеру канавы. Из них складывается короб. Скрепляйте его снаружи, чтобы внутри получилась ровная и гладкая поверхность. Дно со стенами можно застелить плёнкой, тогда опалубку будет легче демонтировать. Конструкция должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Установите распорные доски, которые будут препятствовать деформации короба. Прочно зафиксируйте опалубку в траншее.
Теперь можно приступать к заливке траншеи:
- в подготовленный раствор цемента добавьте песок и наполнитель (щебень, отсев, мелкую гальку или же керамзит) в соотношении 1:4:4,
- смешайте компоненты в бетономешалке до густой консистенции,
- ещё раз обильно полейте дно канавы, которое покрыто слоем щебня или отсева с песком.
Внимание! Увлажнение защитит цементный раствор от ухода его влаги в грунт.
Приготовленный бетон залейте в опалубку и выровняйте. Удалите воздушные пустоты одним из способов:
- Опустите в залитый раствор строительный глубинный вибратор. За несколько минут на конкретном участке фундамента он выведет пузырьки на поверхность. Аппарат не должен касаться опалубки или арматуры.
- С помощью металлического прута тщательно пройдитесь по каждому участку залитой траншеи. В этом случае бетон придётся заливать слоями 20-30 см и проходиться по периметру ленты несколько раз. При большей глубине штыкование малоэффективно. Также можно обстучать кувалдой опалубку снаружи.
Чтобы упрочнить бетон, просейте на него ситом сухой цемент. Застывать фундамент будет порядка 7-14 дней. Предотвратить попадание в незрелый раствор осадков поможет укрытие плёнкой или другим гидроизолирующим материалом. После застывания снимите опалубку и приступайте к монтажу забора. Наибольшей прочности фундамент достигнет через месяц.
Установка ленточного фундамента — несложный процесс для человека, который имеет минимальные навыки в строительстве и отличается усердием. В процессе лучше иметь под рукой профессиональные инструменты.
Как сделать фундамент под забор
Забор из натуральной древесины представляет собой традиционное сооружение на территории частных домовладений и служит их защитным элементом. Каждый хозяин, заботясь о безопасности своего жилища и участка, старается соорудить прочное, добротное ограждение, что простоит не один год при должном уходе.
Как известно, любой забор, который не укреплен, а напрямую соприкасается с грунтом, подвержен воздействию атмосферных явлений (осадки, большие порывы ветра). Рано или поздно неукрепленный забор начнет деформироваться, наклоняться, а потом и вовсе упадет. Особенно, это касается деревянного забора, так как древесина – тонкий материал и наиболее не защищен от воздействия влаги.
Для того, чтобы ваш забор стоял крепко и прослужил не один сезон, нужно со всей ответственностью отнестись к его укреплению – монтажу фундамента.
Деревянный забор с фундаментом
На сегодня существует несколько видов фундамента, которые используются для укрепления забора из различных материалов. Перед выбором основы забора рекомендуется определиться с его весом, размерными параметрами, назначением, чтобы подобрать соответствующий тип фундамента.
При сооружении оград применяются такие виды фундамента:
- столбчатый – установка бетонных столбов для легких конструкций,
- ленточный – армированная бетонная лента поверхностного залегания,
- ленточный монолитный,
- свайный – используется металлическая винтовая свая с лопастью (наподобие анкера), что «вкручивается» в грунт,
- ленточно-столбчатый (комбинированный),
- бутовый (из рваного камня) – основательный фундамент из натурального камня, ленточный аналог.
Для более легких деревянных конструкций (штакетник) столбчатый фундамент, а для заборов из древесины потяжелее – любой другой вариант, кроме монолитного ленточного вида (он заливается для тяжелых промышленных заборов).
Фундамент – один из важных этапов в возведении заборной конструкции, от правильности его установки зависит долговечность и целостность всего сооружения в целом. Перед его монтажом необходимо грамотно составить смету, приобрести материалы, подготовить инструменты и произвести предварительные работы на участке.
Мы рассмотрим установку наиболее популярного фундамента для сплошного забора из древесины – ленточного, которая включает в себя такие этапы:
- Разметка заборной линии.
- Рытье траншеи.
- Гидроизоляция.
- Опалубка.
- Укладка и крепление арматуры.
- Заливание конструкции бетоном.
Ленточный фундамент можно сделать как самостоятельно – своими руками, так и пригласив бригаду специалистов.
Как сделать опалубку под забор
Перед тем как сделать опалубку, нужно провести ряд работ, предшествующих этому процессу, а также приготовить материалы и необходимые инструменты.
Для установки ленточного фундамента и опалубки вам понадобится такие инструменты и материал:
- уровень и рулетка,
- шнур или тонкая веревка для разметки,
- деревянные колышки,
- штыковая и подборочная лопата (для копания траншеи),
- трамбовка (можно воспользоваться обычным бревном) или кувалда,
- рулонный гидроизоляционный материал с шириной не меньше 35 см (обычно используется рубероид) и плотная полиэтиленовая пленка,
- мастика,
- бетономешалка и электросварка,
- молоток или шуруповерт, а также соответственно – гвозди или саморезы,
- вода, песок, гравий (щебень), пластификатор, цемент (М500),
- арматура и обрезная доска (20 мм).
Перед установкой опалубки делается предварительная разметка участка по периметру с помощью рулетки, разметочного шнура и деревянных колышков. Далее следует выкапывание траншеи под фундамент и непосредственно само изготовление опалубки.
Этапы опалубочных работ:
- Изготовление опалубки. Она будет состоять из щитов, которые легко сделать из сбитых досок или распиленных листов ДСП. Количество щитов определяется индивидуальным подходом к установке фундамента – на всю длину для единой бетонной заливки или для промежуточных отрезков от 4 до 9 метров.
- Установка опалубки. Для того, чтобы из бетонной заливки не испарилась быстро влага, необходимая для правильного застывания (без растрескивания и пересыхания), опалубочные щиты нужно хорошо гидроизолировать. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, отработанное масло или разжиженный гудрон, а также специальный гидрофобизатор. В вырытой траншеи необходимо сделать подушку под бетон – поочередная прослоечная засыпка песка и щебня толщиной в 5 см.
- Установка деревянных кольев в вертикальном положении на равном расстоянии (обычно – до 1м, но это зависит от масштабности полотна из древесины). Далее к кольям нужно прикрепить опалубочные щиты посредством гвоздей или саморезов (для простоты разборки опалубки после застывания фундамента шляпки нужно оставлять с внешней стороны).
- Скрепление щитов опалубки между собой (нужно в них просверлить отверстия) толстой проволокой или арматурой.
-
- После установки опалубки идет бетонирование каркаса. Заливка делается бетонным (цемент, песок и гравий – 1:3:6) или цементным (пропорция 1:6 цемента и песка) раствором.
Опалубка не снимается до тех пор, пока не застынет бетонная основа фундамента. Период застывания ленточного фундамента составляет до 14 дней, во время которого бетон нужно ежедневно смачивать, чтобы он не растрескался и набрал необходимой прочности.
Фундамент для забора из профнастила
Станьте первым!