Забор из обожженной доски

3.04.2019 Заборы и ограждения

Обожженный забор

Обожженный забор — прочная конструкция, которая не утрачивает эстетичный вид после десятилетий эксплуатации. После обжига пиломатериал приобретает серебристо-белый цвет и более выраженную натуральную фактуру на срезе, которая выглядит интересно даже без финишного слоя лака.

Для чего обжигают доски? Предварительная обработка устраняет верхний слабый слой и защищает древесину от ультрафиолета, влаги, грибка и плесени. Обжиг нивелирует негативные факторы лучше лаков и пропиток, защитные свойства которых сохраняются максимум 8 лет.

Расчет материалов и подготовка к строительству

На забор из обожженной доски для участка в 15 соток (периметр ограждения — 110 метров) потребуется 6 кубометров необрезного пиломатериала естественной влажности. Заготовленные штакетины обработайте медным купоросом и сложите в штабель с вентиляционными отверстиями.

После этого разметьте участок, используя рулетку, веревку и колышки. Расстояние между колышками должно быть равно будущим пролетам ограждения — 2–2,5 метра.

Этапы работ

Забор из обрезной доски монтируют в несколько последовательных этапов.

Обожгите пиломатериал.
Обработайте щеткой или керхером от золы.
Защитите нижнюю часть столбов.
Установите опоры методом бутования.
Закрепите лаги.
Зафиксируйте вертикальные перекладины.
Покройте полотно забора маслом.

Подготовка материалов

Перед установкой ограждения доски необходимо просушить естественным образом в течение 2,5 месяцев или в сушильной камере. Затем приступайте к обжигу. Для проведения работ необходимы:

газовый баллон,
горелка,
бормашина со щеткой или керхер.

Вначале обожгите материал, используя горелку с баллоном. После этого очистите от золы щеткой с водой или керхером. Готовая древесина выглядит интересно даже до финишной обработки лаком.

Бутование столбов

Забор из обожженного дерева монтируют на металлические столбы из профильной трубы, покрытые эпоксидным грунтом и битумной мастикой. Чтобы исключить перекос опор при пучении грунта, вместо бетонирования используйте способ бутования.

Для этого пробурите в земле лунки глубиной 1,2–1,3 м. Дно засыпьте 10-сантиментровым слоем щебня. Утрамбуйте щебень и установите столбы, контролируя вертикаль уровнем. Послойно засыпьте ямы песком и щебнем, тщательно утрамбовывая. Technology protective coating

Завершенный образ забор из обожженного горбыля приобретает после монтажа лаг и перекладин. Лаги зафиксируйте на саморезы по 2–3 штуки на пролет. Порядок крепления досок выберите в зависимости от предпочтений. Есть разные способы:

штакетник,
шахматка,
елочка,
двусторонний штакетник и т. п.

Финишная отделка

Перед нанесением финишного слоя выждите несколько суток. Для пропитки используйте тунговое или льняное масло с добавлением воска. Масляный состав полимеризуется на всю глубину и формирует надежный защитный слой.

Оптимальный вариант покрытия — двуслойное, где:

первый слой — чистое масло,
второй — масло с добавлением воска.

Так как воск для наружных работ стоит дорого, оптимальные пропорции смеси — 50 граммов на литр масла.

Если все работы проведены правильно, готовый забор из обожженной доски простоит без необходимости ремонта 20–30 лет. В Москве, учитывая климат, для улучшения эксплуатационных параметров сооружения обработку повторяют раз в 8–10 лет.

Как делают обжигание и браширование досок

Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.

Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший «консервант» доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае — снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы — окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:

Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу — после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.

После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить как хотите, но мне больше натуральное нравится).

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Читайте также: Каменный забор

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Деревянный забор с обжигом

Забор из обожженной доски – разновидность деревянного забора, который отличается не только долговечностью, но и необычным внешним видом. Процесс обжига придает древесине оригинальный серебристый оттенок на определенных участках и ярче выделяет фактуру материала. Кроме эстетической составляющей обжиг несет и чисто практическую функцию. Такая обработка защищает забор от плесени, грибков и вредного воздействия солнечного излучения благодаря удалению верхнего слоя древесны.

Подготовка и расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько вам потребуется материала, воспользуйтесь средними значениями. Например, на ограждение общей длиной 110 метров понадобится около 6 м3 древесины (при естественной влажности материала).

Процесс подготовки включает обработку штакетника раствором медного купороса. После этого материал необходимо сложить штабелем. Не забудьте оставить вентиляционные отверстия для просушки дерева.

Перед началом работ участок необходимо разметить. Вам потребуется обычная рулетка, деревянные колья для отметок и веревка, чтобы натянуть между ними. Расстояния между колышками соответствуют длине одного пролета (обычно от 2 до 2,5 метров).

Процесс монтажа

Обжиг штакетника,
Очистка материала от золы с помощью щетки,
Защитная обработка опорных столбов,
Установка опор (способ бутования),
Монтаж лаг,
Установка вертикальных штакетин,
Пропитка дерева маслом.

Как обжечь дерево

После того, как обработанные купоросом доски хорошенько просохнут (естественным путем до 2 месяцев), их необходимо правильно обжечь. Для этого вам понадобятся: газовая горелка с баллоном газа, специальная щетка или другое оборудование для очистки сажи (например, Кэрхер). Аккуратно и равномерно обожгите материал со всех сторон, а после этого очистите оставшуюся на поверхности золу щеткой с водой. Уже после этого материал станет выглядеть намного интереснее даже без финишной обработки.

Установка опор

Обычно деревянный забор монтируют между опорными столбами из обычной профильной трубы. Для защиты от негативного влияния влаги поверхность металла обрабатывают грунтовкой на основе эпоксидки и битумной смолой.

Чтобы исключить возможность перекоса опор вследствие сезонных колебаний грунта, используйте метод бутования при установке. Способ заключается в установке опор в заранее подготовленные отверстия глубиной около 130 см. На дно такой ямы насыпается 10сантиметровый слой щебня. Устанавливается опора, и засыпается попеременно слоями песка и щебня до уровня земли. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Затем монтируются лаги и перекладины, а к ним уже крепятся обожженные доски. Методов крепления существует несколько, и каждый владелец может выбрать тот, что ему по вкусу: штакетник (односторонний и двусторонний), «елочкой», в шахматном порядке и т.д.

Финишная обработка

После окончания монтажа забора подождите несколько суток и приступайте к финальной обработке дерева. Пропитать доски можно тунговым или льняным маслом. Добавив в него воска, вы создадите надежный защитный слой. Причем обработку лучше проводить в 2 слоя. Первым слоем используйте чистое масло, а для второго слоя добавьте в него воск из расчета 50 гр. на литр. Такую обработку можно повторять через каждый 7-9 лет, и тогда ваш обожженный забор простоит долго (20 лет и более), сохраняя красивый вид.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Красивый забор из досок своими руками: фото

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать своими руками красивый дощатый деревянный забор

Обжиг досок пламенем горелки и лакокрасочное покрытие придают забору декоративность и долговечность.

Дощатый забор на металлических опорах

Многие возводят на стальных опорах заборы из профнастила. А наш читатель из Иваново Владислав Борзов построил дощатый забор — получилось почти в два раза дешевле, да и красивее.

Технология возведения заборов из профнастила экономит время монтажа. Однако мне на своей даче хотелось иметь забор, который радовал бы и согревал взгляд. Решил для себя, что мой забор

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

будет только дощатым. Кстати, прикинув стоимость материалов, понял, что цена пролёта из досок в два раза меньше, чем из профнастила. В качестве опор применил стальные трубы 0 80 мм.

Начал я с разбивки линии забора и определения количества опор исходя из длины пролёта 3 м (фото 1). Опоры заготовил длиной по 3 м, нарезав их из целиковой трубы. При необходимости трубы можно срастить. Концы опор заварил «пятаками» с обеих сторон. Диаметр «пятака» соответствует диаметру трубы, а его толщина — толщине стенки трубы. На нижних концах опор на расстоянии 400 и 700 мм приварил рёбра жёсткости (стальные уголки 40 х 40 мм) длиной 300 мм (фото 2).

Приготовить мастику можно самостоятельно. На костре в ёмкости расплавляют битум, к нему добавляют 10-15 % (по объёму) технического масла — индустриального, трансформаторного, трансмиссионного и даже «отработки». Тип масла не имеет значения (минеральное, полусинтетика, синтетика). Масло необходимо для пластичности битума при отрицательных температурах.

По линии разметки забора вырыл (можно пробурить) ямы глубиной 1 м и 0 300 мм. Глубину заложения опоры принял из расчёта 1/3 от длины опоры. Установку опор начал с двух крайних. Перед установкой опоры в подготовленный «земляной стакан» нижнюю часть её промазал битумной мастикой (фото З).

Установив опору в подготовленную яму, залил её цементным раствором с забутовкой камнем и колотым кирпичом (фото 4). Вертикальность опор контролировал двумя уровнями с магнитными держателями. После застывания бетона натянул шпагат между опорами и продолжил установку и заливку промежуточных опор, контролируя их вертикальность и расположение в одной плоскости. Это особенно важно в случае уклона местности (фото 5). Когда опоры были залиты, сделал для них «галстуки» из полиэтиленовой плёнки (фото 6), чтобы влага из бетона не уходила слишком быстро и его последующее отвердение проходило равномерно.

Через 7 дней, когда бетон основания окреп (срок зависит от температуры окружающего воздуха), установил слеги (прожилины) конструкции забора. Из-за уклона местности начал приваривать слеги с нижестоящей опоры. Отрезанную по размеру профильную трубу 40 х 20 мм приварил к крайней опоре в 400 мм от верхнего конца. Зафиксировав слегу горизонтально по уровню, приварил второй её конец к следующей опоре. Нижнюю слегу приварил к опорам на расстоянии 1 100 мм от верхней слеги строго параллельно (фото 7).

На одной из граней профильных труб есть сварной шов. При монтаже забора грань со швом надо расположить внизу или вверху. Шов при креплении досок (а они крепятся на боковую сторону трубы) с трудом поддаётся сверлению.

Сварив металлический остов забора, я очистил его металлической щёткой от ржавчины и загрязнений, обезжирил и покрасил. Для окраски конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, я использую хорошую отечественную разработку — автомобильную эмаль МЛ-12. Окрашивать стараюсь в солнечную сухую погоду.

Обшил забор стругаными досками 20 х 100 х 2 000 мм с выбранной четвертью, которая при рассыхании досок будет скрывать щели в заборе. Установку досок начал с нижнего пролёта (это важно при рельефе местности с уклоном). Для крепления досок использовал мебельные болты со сферическими головками размером Мб х 55 и колпачковые гайки М6. Ориентиром при обшивке был натянутый между опорами шпагат, параллельный верхней слеге. З

афиксировав доску, я просверливал сквозные отверстия в слеге и доске 0 6,5 мм для болтов. Последнюю доску каждого пролёта подгонял индивидуально. Когда забор был полностью обшит, электролобзиком обрезал доски каждого пролёта снизу в 100 мм от уровня земли, чтобы они не впитывали влагу. Для декоративности и долговечности равномерно обжёг доски забора газовой горелкой (можно паяльной лампой) с обеих сторон. Затем обработал их антисептиком «Сенеж», после высыхания которого с помощью пульверизатора с компрессором нанёс лаковое покрытие в два слоя с промежуточной просушкой каждого. Верхние торцы досок пропитал густым слоем лака с помощью кисти.

Для длительной защиты древесины можно использовать автомобильное полусинтетическое масло. А лак лучше выбрать на полиуретановой или алкидно-уретановой основе — например, яхтный.

Забор из досок своими руками – фото

1.Линию забора размечал на заросшем кустами склоне.2.На нижние концы опор приварил отрезки стальных уголков 3.Перед установкой опор их нижние концы обмазал толстым слоем битумной мастики. 4.Заливая опору раствором, для уплотнения его следует штыковать.

5.Опоры забора установлены по одной линии и строго вертикально.6.Полиэтилен предохраняет от испарения влаги из бетона. 7.Металлический остов забора сварен, покрашен и готов к обшивке досками. 8.Обшивал забор попролётно стругаными досками с сечением 20×100 мм.